清代学者夏仁虎师长教师在《旧京琐记》中记录：“前门正阳楼，蟹亦出名，蟹自胜芳来，先给正阳楼选去，故独佳。”那优等又大年夜又肥的螃蟹，一个得有半斤多，先用芝麻豢养两天，等螃蟹将胃中杂物吐干净，身上异味去除后，再用清水冲刷，然后将几条腿和前螯拴好，放笼屉大年夜火蒸熟。名气大年夜，食材好，配料佳，价格高，所以只有官绅富商吃得起。

每当阴历七月底八月初，暑气渐退，金风送爽，人们从炎热中熬过来，心境大年夜好，胃口大年夜开。秋天可算盼到了，这是收成的季候，老北京历来有“入秋尝秋鲜”一说，而螃蟹恰是首选。

现如今一提吃螃蟹，就是阳澄湖大年夜闸蟹，我小时刻可从没据说过什么“大年夜闸蟹”，只知螃蟹分海蟹和河蟹两大年夜类，而北京能吃到的，根本都是河蟹。北京卖鱼虾的商铺这季候都兼营此物，并且都打着“胜芳螃蟹”的旗号，当然个中很多是冒牌货。

天津郊区池沼地胜芳镇以盛产螃蟹有名，运到京城，大年夜饭庄先挑肥大年夜的、活力实足的上等“帽儿货”，二等的再由北京的大年夜鱼行筛选，像西四牌坊东南角的西四鱼行，每年都进大年夜量的胜芳蟹，剩下又小又瘦的次品，就由小贩低价买入。那时北京郊区的河湖道汊特别多，像京东的温榆河、潮白河，京东南的马驹桥一带，都盛产螃蟹，味道不亚于“胜芳螃蟹”，小贩也会到这些处所趸货，到城里进胡同叫卖。

卖螃蟹的小贩都是肩挑竹篓，头戴草帽，腰系围裙，边走边吆喝：“约(发‘邀’音)螃蟹来，大年夜螃蟹!尖脐的肥喽!”“哎嗨哎，大年夜活螃蟹嘞哎!”到阴历八月，吆喝的时刻就把“尖脐”改成“团脐”，其他的词不变。胡同四合院里的奶奶大年夜妈们听到吆喝声出来问价，看货，遴选。小贩用又长又细又有韧性的马莲草叶子把螃蟹给捆好，一只一只高低连成串，螃蟹还吐着沫子。买回来今后，要把螃蟹放入大年夜盆清水中，让它吐吐肚内杂物。

到晩上快吃晚饭时，螃蟹捆着草绳就直接放入蒸锅大年夜火蒸熟，翻开锅盖，青灰色的螃蟹变成红红的了，十分鲜艳，蟹喷鼻劈面而来。趁热吃，尖脐翻开蟹壳，白色半透明的蟹膏就露出来了。假如是团脐，露出是橘红色的蟹黄。我尤其爱好吃蟹黄，蘸上鲜姜泡米醋的汁液祛寒提味。姜醋和蟹黄的味道相融合，口中感触感染此厚味，真是一大年夜享受。大年夜人们往往会烫一斤花雕黄酒，大年夜口吃蟹，大年夜碗喝酒，假如正逢八月十五，全家团聚，那真是美食醉人，尽享嫡亲之乐了。这种在家吃螃蟹是最经济实惠的，所以老北京庶平易近大年夜多居家吃蟹。

有钱有势的都是去有名的大年夜酒楼吃螃蟹。“吃螃蟹要到正阳楼”，这是很多富人的共鸣。每年一入秋，正阳楼就添了“蒸大年夜螃蟹”这一名吃，他们派专人到天津的胜芳镇去采购。

螃蟹好吃，但剥壳很麻烦，于是有的餐馆就把蟹黄蟹肉剥出，拌成馅料，做成烧麦，也异常好吃，像前门大年夜街有名的“都一处”烧麦馆，就经营这一食物，大年夜量门客慕名品尝。

我小时刻家中长辈有嗜酒者，买回一种只有象棋子大年夜小的螃蟹(可能是另一品种)，用清水洗净，置于瓮中撒上椒盐、五喷鼻料及白酒，腌制两天，掏出佐酒生吃，说鲜美无比，我尝过一只，酒味很浓，对孩子而言，这鲜美也就被酒味吞没了。

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